Облепиха Хикул

Облепиха Хикул

Нет в наличии

Привлекательный лиственный кустарник. Крона густая. На побегах имеются колючки. Сорт Хикул — мужской сорт облепихи (не плодоносит, но может служить опылителем для плодовых сортов облепихи крушиновидной). Размеры: взрослого растения: 1,5 — 2 м., диаметр кроны: до 1,8 м.
Плоды: не плодоносит.
Зона зимостойкости: растение морозоустойчиво.
Требования к освещенности: лучше всего растёт на солнечных местах; выносит полутень.
Требования к почве: предпочитает проницаемую, умеренно увлажнённую, плодородную почву; но при необходимости может расти и на более бедных почвах. Не любит длительный застой воды в почве.
Использование: рекомендуется для одиночных или групповых посадок в садах, огородах, парках. Может использоваться для создания живой изгороди.
Особенности агротехники: рекомендуется выращивать недалеко от женских растений облепихи (например, от облепихи крушиновидной Frugana) для их опыления. В жаркий сезон облепиха нуждается в периодическом, умеренном поливе.

Уважаемые покупатели!

Если Вы хотите забрать товар в нашем розничном магазине (посмотреть адрес) без оформления заказа, то просим Вас предварительно уточнить его наличие по телефону 8(495) 151-24-51

Уважаемые садоводы!

В розничых магазинах представлен не весь ассортимент саженцев интернет-магазина. Но Вы можете оформить заказ, и он поступит в магазин из нашего питомника в течение 3-7 дней.

• Код: 13851
• Доступность: Нет в наличии

• 350 р.

Доступные опции

Привлекательный лиственный кустарник. Крона густая. На побегах имеются колючки. Сорт Хикул — мужской сорт облепихи (не плодоносит, но может служить опылителем для плодовых сортов облепихи крушиновидной). Размеры: взрослого растения: 1,5 — 2 м., диаметр кроны: до 1,8 м.
Плоды: не плодоносит.
Зона зимостойкости: растение морозоустойчиво.
Требования к освещенности: лучше всего растёт на солнечных местах; выносит полутень.
Требования к почве: предпочитает проницаемую, умеренно увлажнённую, плодородную почву; но при необходимости может расти и на более бедных почвах. Не любит длительный застой воды в почве.
Использование: рекомендуется для одиночных или групповых посадок в садах, огородах, парках. Может использоваться для создания живой изгороди.
Особенности агротехники: рекомендуется выращивать недалеко от женских растений облепихи (например, от облепихи крушиновидной Frugana) для их опыления. В жаркий сезон облепиха нуждается в периодическом, умеренном поливе.

Ледоходы 6*6 шипов

Стандарт 6+6 предназначены для использования в целях предотвращения падений и травм в зимней период ..

Как различать деревья летом

На исходе весны и летом пол облепиховых кустов определяют по виду листьев.

Листья на «мужском» дереве:

• с сероватым оттенком;
• покрыты сизым налетом;
• с отчетливо проглядывающей жилкой в центре;
• ровные.

На «женском» деревце листья более зеленые, вогнутые, напоминающие по форме корытце. На них также присутствует сизый налет, но в меньшем количестве.

Определить половую принадлежность взрослых кустов облепихи несложно. Проблемы возникнут при приобретении молодых саженцев в непроверенных местах. Если продавец не знает пол деревца, то придется ждать момента, когда у растений начнется половое созревание.

Правильный уход

Формирование плодовых завязей может остановиться из-за недостатка влаги. Корневая система облепихи, расположенная близко к поверхности, плохо переносит даже малейшее пересыхание почвы. В жаркую погоду растению необходимо обеспечить регулярный обильный полив.

При посадке стоит учесть, что облепиха очень светолюбива. Кусты, посаженные в тени, плохо растут и очень слабо плодоносят.

Раз в 3–4 года плодоносящие кустарники необходимо подкармливать органикой с добавлением калийно-фосфорных удобрений.

Предотвратить вымерзание кустов в зимний период можно, утеплив прикорневую зону растения слоем опавшей листвы. Ствол рекомендуется обернуть укрывным материалом.

Посадка и уход

Высаживают культуру по осени либо весной. Весной это делать предпочтительнее – посадка в осенний период не гарантирует выживание саженца, какими бы зимостойкими качествами он ни обладал. Участок должен быть солнечным, защищенным от холодных ветров, с легкой нейтральной почвой. Перед посадкой (а лучше по осени) в лунку вносится перегной (7-8 кг), минеральные удобрения (двойной суперфосфат) и горсть древесной золы.

Посадочное место – 60*60 см. В зависимости от размеров корневой системы, корневую шейку располагают на уровне грунта. На дно укладывают дренаж 20 см слоем (гравий, битый кирпич). После высадки сразу поливают и мульчируют приствольный круг. При высаживании нескольких растений промежуток между ними не должен быть менее 2,5 метров.

Обрезку облепихи осуществляют по весне, пока не начали распускаться почки. Формирование кроны проводят до 4-5 лет, корректируя аномально растущие ветви.

На 8-10 году проводят омолаживающую обрезку: удаляют старые ветви с маленьким приростом, сохраняя 3-летние побеги.

Ежегодно проводится санитарная обрезка дерева: удаление больных, сухих, поврежденных веток.

К сведению. Облепиха требует регулярного полива, систематической очистки от сорняков и удаления корневой поросли.

Корни культуры способны расползаться на 8-12 метров, во избежание этого по осени ежегодно проводят окапывание отведенного для дерева места, разрубая корни, вышедшие за его пределы, затем их убирают. Опытные садоводы рекомендуют вкопать по периметру шифер, на 25 см глубину, поскольку глубже корни облепихи не уходят, они находятся практически в поверхностном слое земли. Поэтому рыхление, перекопка в приствольном круге строго запрещены.

Облепиха – ценнейшая культура, которая просто обязана быть на каждом садовом участке, да и в ее выращивании особых сложностей нет. Надлежащий уход порадует хорошим качественным урожаем.

Какой нужен уход за облепихой после посадки

То, насколько правильно посажена облепиха и какой уход ей обеспечен, тоже влияет на плодоношение кустарника. Это довольно светолюбивая культура, поэтому если разместить её в тени, ягод будет мало. Лучше выбирать открытые и возвышенные участки. Что касается ухода, то образование плодовых завязей может прекратиться из-за недостаточного полива. Корневище растения находится в поверхностном слое почвы, поэтому плохо реагирует даже на кратковременную нехватку влаги. Особенно важно правильно поливать облепиху в жаркую погоду.

Раз в 3 года кустарники нужно удобрять органикой и калийно-фосфорными подкормками. Если этого не сделать, истощённые растения не дадут плодов. Не менее важно предупредить вымерзание ветвей. Для этого осенью прикорневую зону утепляют слоем древесных опилок или осыпавшихся листьев. Ствол нужно обернуть теплоизоляционным материалом – агроволокном, лапником или спанбондом.

На слишком маленьких участках, где нет возможности посадить разнополые кусты, садоводы прибегают к такому способу: прививают в крону женского дерева мужскую ветвь. Прививку делают ранней весной (до распускания почек), методом простой копулировки. Работу проводят ближе к вечеру. Суть процедуры в следующем: на привое и подвое острым ножом выполняют срезы под углом 45?. Перед этим измеряют толщину подвоя, а полученное значение умножают на четыре. Так определяется максимальная длина среза.

Черенок мужской облепихи выбирают с тремя глазками: нижний должен располагаться напротив косого среза, следующий в середине, а последний – возле верхнего края черенка. Далее материал присоединяют к ветке подвоя. Если кора и камбий на срезах полностью совместились – значит, процедура проведена правильно. Черенок плотно привязывают к подвою, а торцевые срезы обрабатывают садовым варом. Место прививки следует притенить, а сам куст полить раствором гетероауксина. Этот метод не только экономит площадь сада, но и позволяет получать обильный урожай (благодаря оптимальной опыляемости), сокращает расход удобрений, уменьшает трудовые затраты.

Вопрос о том, когда начинает плодоносить облепиха после посадки, во многом зависит от расположения саженцев на участке. Для полноценного опыления нужны и мужские, и женские экземпляры. При этом растениям необходимо обеспечить надлежащий уход – своевременный полив, подкормку и т. д.

Облепиха считается священным растением в Гималаях и традиционным лекарственным средством китайской медицины. Ягоды отличаются приятным ананасовым ароматом и нежным вкусом. Поэтому их используют для приготовления различных оригинальных блюд. Из облепихи варят варенье, наливки, соки и настойки.

Продолжительность жизни и плодоношения

Облепиха не отличается высокой продолжительностью жизни — такой куст способен прожить не более 30 лет. Встречаются и долгожители, которые могут расти около 50 лет, но такие случаи достаточно редки и зависят в основном от почвы произрастания, а также правильного ухода. Плодоносить культура начинает на 3-й год после посадки, но наибольшая урожайность достигается на 7–8–й год жизни и далее до 12–15 лет. В дальнейшем количество ягод с каждым годом регулярно снижается, пока не прекращается совсем.

Все о растениях

Облепиха – красивое, плодоносящее, зимостойкое дерево или кустарник высотой от 3 до 6 м. Привлекают внимание не только ее оранжевые плоды-ягоды, но и красивая сизо-зеленая листва. Облепиха может прекрасно расти в промышленных городах, она не угнетается различными вредными примесями. Даже морозы до -40°С ей не страшны. Облепиха способна выносить переувлажнение и даже затопление благодаря горизонтальным шнуровидным корням. Часто ее можно встретить в поймах рек. Однако, сточные, засоленные грунтовые воды она не выносит.

А ягоды облепихи – это кладезь целебных свойств. Они содержат, пожалуй, почти все витамины, известные в настоящее время, а также различные микроэлементы, кислоты, дубильные вещества. По содержанию витамина Е плоды облепихи превосходят все остальные плоды и ягоды. Облепиховое масло еще более ценно, в соке его содержится 4-9%, а в семенах – 18%. Плоды и масло облепихи уменьшают и прекращают воспалительные процессы, боли, ускоряют заживление ран при ожогах и разных болезнях кожи. Облепиховое масло принимают по чайной ложке 3 раза в день перед едой для профилактики повреждений пищевода, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при лучевой терапии рака и различных авитаминозах. В сезон, когда есть свежие плоды, рекомендуется съедать по 50 г ягод 3 раза в день перед едой. Из ягод облепихи варят компоты, варенье, давят сок, добавляют в чай.

Вырастить облепиху на даче довольно просто, ведь это неприхотливое растение. Чтобы облепиха плодоносила, нужно посадить два саженца: один мужской и один женский. Мужские экземпляры плодов не дают, они нужны для опыления. Достаточно посадить один мужской саженец на 5-6 женских. Но, к сожалению, отличить мужское растение от женского можно только в возрасте 3-5 лет, в это время облепиха впервые начинает цвести. Плодоносит облепиха всегда обильно – ее ветви плотно облеплены ягодами (как в початке зерна кукурузы), отсюда и название «облепиха».

Как отличить женское дерево облепихи от мужского?

Отличить женское растение от мужского можно по цветочным почкам, облепиха закладывает их в конце лета. Женские цветочные почки такие же, как почки, из которых образуются листья весной: мелкие, укрыты двумя чешуйками, прижаты плотно к веточкам. А мужские цветочные почки намного крупнее, похожи на маленькие шишки сосны (также покрыты 7-8 чешуйками), и они оттопыриваются от веток, смотрят в сторону, а не прижаты.

Как правило, никто не замечает, когда облепиха цветет, ведь цветков нет. Женские растения выпускают незаметный, маленький, черный пестик до 1 см в пазухах каждого листа. У мужских растений есть пучок тычинок, который при порывах ветра или ручном встряхивании разбрасывает мелкую золотистую пыльцу. Растение в это время похоже на золотое облако. Пыльца разлетается во все стороны. Если у соседей есть мужское растение, а у вас нет, то оно спокойно опылит и ваши женские экземпляры. Также для опыления женских растений можно срезать ветку с пыльцой с мужского, поставить ее в баночку с водой и подвесить на ветку в крону женского. Опытные садоводы просто прививают веточку мужского растения в крону женского, этого впоследствии достаточно на несколько лет для опыления.

Когда собирать облепиху?

Цветет облепиха с середины до конца мая около 10 дней. Почки начинают распускаться уже при температуре +5°С, цветет же облепиха при температуре +12-15°С. Плоды созревают в Подмосковье с середины до конца августа. Как только ягоды начинают окрашиваться, нужно запомнить дату. Через 7-10 дней можно приступать к съему урожая. Затягивать не стоит: при перезревании ягод у них мокрый отрыв. Свежесобранные ягоды имеют чудесный аромат и приятные, кисловато-сладкий вкус.

Сбор урожая облепихи затруднен из-за колючек. Опытные садоводы рекомендуют срезать секатором часть веточек с ягодами, а с оставшихся собирать плоды вручную. Говорят, такой сбор урожая с обрезкой увеличивает последующее плодоношение и жизнь растения. Однако, обрезать ветви с ягодами можно начинать лишь у взрослых деревьев, 7-10-летних. Тогда такая обрезка будет омолаживающей. Селекционеры рекомендуют у саженца-двухлетки обрезать весной до распускания почек все ветки на 5-10 см, тогда у облепихи в будущем будет очень мало колючек.

Место посадки, почва

Облепиху сажают на хорошо освещенных местах, она очень требовательна к солнцу. При недостатке освещения растения слабеют, урожай падает, а облепиха погибает. Следует знать, что корни у облепихи способны расползаться на расстояние до 10 м, т.е. растение выстреливает побегами также, как малина, но на большем расстоянии от материнского растения. Поэтому место для посадки выбирают, учитывая это.

Почва для облепихи нужна легкая, дренированная (см. словарчик), влаго- и воздухопроницаемая, супесчаная или песчаная со слабокислой или нейтральной реакцией (pH 5-6). На плотных, кислых, глинистых почвах облепиха расти не будет. Также не любит она близкого стояния грунтовых вод.

Посадка

Облепиху сажают весной в апреле-мае. Для посадок по лунному календарю, смотрите записи «Апрель», «Май». Растения в горшках пересаживать методом перевалки в сад можно до середины сентября. Но часто, покупая молодой саженец в контейнере, оказывается, что он только что высажен в горшок, и при перевалке земляной ком разваливается. К сожалению, в садовых центрах проблематично найти растение облепихи, у которого вся почва в горшке была бы оплетена корнями.

Посадочную яму, как таковую, не готовят, достаточно перекопать почву на штык лопаты. Если почва глинистая, то обязательно вносят ведро компоста, ведро песка или мелкого гравия под перекопку для одного саженца. Облепиху высаживают на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

Лучше всего приживаются однолетние саженцы высотой около 35-40 см. Перед посадкой саженец облепихи с открытыми корешками необходимо замочить на 2-6 часов в любом растворе с препаратом «эпин», «корневин» или «гетероауксин», чтобы придать силу растению. Все больные, черные части корней обрезают до здоровой ткани (срез светлый). Следует помнить, что на корнях облепихи образуются клубни с азотфиксирующими бактериями. Часто садоводы, не зная, думают, что это болезнь, рак, например, и обрезают эти клубеньки. Делать этого нельзя, иначе ослабляется саженец. Обрезать нужно только сломанные или подгнившие части.

Облепиха способна образовывать дополнительные корни, поэтому ее можно высаживать с заглублением на 4-8 см. Это значит, что корневая шейка (кто не знает, что это, прочитайте в словарчике) может находится ниже уровня почвы на участке на 4-6 см. В подготовленном месте делают углубление в почве, размером чуть больше корневой системы саженца. Ставят туда растение, расправляют корни и засыпают почвой. Затем поливают, если почва просела и корни оголились, до досыпают и опять поливают. Для полива используют раствор, в котором замачивали растение, долив в него воды. Затем почву вокруг ствола обязательно мульчируют.

Первые год-два после посадки облепиху можно пересаживать, она это переносит спокойно. А вот затем растение трогать не стоит.

Чтобы облепиха не расползалась по участку, при посадке вкапывают шифер в почву для ограничения роста корней. Можно ежегодно обрубать и вытаскивать корни, которые разрослись не на нужное место, однако, это очень трудоемкая, постоянная работа.

Почему не растет облепиха?

Если вы посадили однолетний саженец, то первые два-три года он не дает видимых приростов – наращивает корневую систему. А вот на четвертый-пятый год, если все хорошо, облепиха дает большой прирост – около 1 м. В этот же год растение заложит цветочные почки и в следующем году будет урожай.

Уход заключается в обязательном поливе в июне-июле в жару, иначе растения могут даже сбрасывать листья. Корневая система поверхностная, находится на глубине 12-15 см, поэтому почву под облепихой нужно мульчировать или держать под травой, которую своевременно скашивают. Рыхлить землю нельзя, иначе повреждаются корешки и растение болеет.

Все ненужные отпрыски, которые в большом количестве дают взрослые деревья можно просто обрезать на уровне почвы.

Подкормки

Облепиху начинают подкармливать после того, как она начинает плодоносить. Для этого поливают один раз в июле или августе раствором: 1 столовую ложку калийного удобрения без хлора и 2 столовых ложки двойного суперфосфата разводят в ведре воды, добавляют 2 столовые ложки любого жидкого удобрения с микроэлементами. Или можно вносить любое комплексное гранулированное удобрение (60-70 г), разбрасывая по периметру кроны под мульчу.

Размножение

Облепиху можно размножить корневыми отпрысками, отводками, одревесневшими или зелеными черенками.

Облепиха размножается без проблем корневыми отпрысками. Уже в 5-6-летнем возрасте деревце выстреливает молодыми побегами. Рекомендуется откапывать отпрыск на расстоянии 1,5-2 м от материнского растения, острой лопатой перерубая корень. При откапывании на близком расстоянии, наносится вред корневой системе дерева, и оно болеет. Как правило, окопанные растения имеют хорошую корневую систему, быстро приживаются и уже могут плодоносить на 2-3 год после посадки.

Отводками. Этот метод подходит, если облепиха растет в кустовой форме или ветви располагаются близко к земле. Молодой прошлогодний побег или нижнюю ветку пригибают и пришпиливают к почве. Сверху место крепления присыпают почвой и накрывают куском пленки для сохранения влаги. Как правило, за год у пригнутого побега образуются корни в месте соприкосновения с землей и следующей весной его можно отрезать и отсадить.

Одревесневшими черенками. В начале мая нарезают с прошлогодних побегов черенки с 4-6 почками, длиной 10-15 см и толщиной с карандаш. Нижний срез делают косой, верхний прямой. Черенки держат в любом стимулирующем природном растворе около 5 дней или обмакивают в порошок корневина и высаживают сразу в легкий песчаный грунт в тенистое место. Черенки располагают наклонно, поливают, а сверху накрывают половинкой пластиковой бутылки с открытой крышкой. Как только появились зеленые молодые листочки, укрытие снимают. Пересаживать на постоянное место можно весной следующего года.

Зелеными черенками. Черенки нарезают с приростов текущего года в июле-августе. Дальше поступают также, как с одревесневшими черенками.

Вредители и болезни

Как правило, облепиха не повреждается вредителями и не болеет. Но иногда в начале лета на нее может нападать побеговая тля. Рекомендую использовать народные средства или биологические препараты (фито ферм, Инта вир, искра-био), или ничего не делать.

Из болезней может встречаться вертициллезное увядание – вилт, когда ягоды на ветке становятся кислыми, сморщиваются и увядают. Ветки с такими ягодами нужно вырезать на кольцо и сжечь.